这幅壁画很清晰，最下面是一个骑着马的人往前走，身后有其他的人跟随着，壁画上这个人面前还有一块石碑，但陈星离得太远了看不清楚。
有最前面的人帮着念。
“这上面写的是什么乃使什么张骞往西，哎呀看不太清楚。”
“就是张骞出使西域，全世界只有这里有，哎呀你们看不懂围在这里做什么，让我上去拍拍照行不行？”
很多人还看不懂这幅壁画呢，但是标签又被人给挡住了。
陈星也是从别人这里听说这幅壁画的名字，知道是张骞出使西域的故事以后这幅画就好理解了，那个骑马的人肯定就是张骞，画的中间乃至上方都是华夏画的技法画出来的山峰，表达路途遥远，路迢迢的感觉。
之间点缀了许多故事。
这些故事的发生地可以从壁画上建筑的样式区分，每一个故事里还有石碑，但字迹是真的看不清楚。
真要想辨别上面写了什么，估计拿着手电筒照着看。
但真要这么做，可能这个游客这辈子别想来敦煌第二次。
看完这里陈星赶紧去下一个地方，最近也没到十一国庆啊，怎么来这里的游客这么多呢？大家都想提前请假来旅游，和正式放假才来的游客来一波错峰出行？
可现在哪里还有错峰啊，大学生那么多。
中途看了几个，觉得一般般，没有第一个去的323精彩，但到了饭点的时候陈星来到了编号是285的石窟，排队一进去陈星的眼睛就被晃了一下。
好漂亮的山洞！
最先进入眼帘的是西壁中央所凿三龛。一圆券形大龛，两侧各有一小龛，里面各有一尊彩绘泥塑。
泥塑应该是佛像，但看不清楚脸。
这和敦煌的地质有关，这边的石窟都开凿于石质疏松的砾岩之上，无法精雕细刻，所以采用了泥塑彩绘的艺术形式。
但看不清脸不影响这个泥塑的气质。
瘦削清癯，风骨犹存。
泥塑的衣纹贴体，袈裟呈双领下垂式，露出里面的僧祇支，内衣有打结的带饰并露在外面，手部不知道什么原因残缺了，这倒有点可惜。
泥塑周围有那种佛光，也很帅气。
现代的寺庙，佛光基本都是固定的那种，就像陈星在婺源拍下来的那一张图，就是夕阳太阳在恰巧的时候照在石壁上，反光成了一片耀眼的佛光。
但这里表现出来的佛光却像很多游戏里面，角色在集气一样，蓝白相间的气流从周身冒出，在头顶汇聚。
衣服也不是和尚穿的僧袍，或者说不是陈星印象中的僧袍，这让他整体看上去太帅了。
陈星以前见到的神像，不管佛教还是道教，其建筑都是以庄重为主的，陈星摄影风格最初也是以庄重，浓厚闻名于世，这不得不说也是受到了华夏古建筑的影响。
但这个石窟却是用大量色彩来点缀的。
这些色彩画出了建筑，画出了飞鸟，画出了仙鹤……举目四望，满窟都是一铺铺线条刚劲、赋彩浓淡相间，技艺精湛的壁画，没有一点空隙。
陈星在侧面看到了一行字，是当初修建这个石窟的时候留下来的，写的是：“大代大魏大统四年岁次戊午八月中旬造。”
这里面没有其他表示时间的介绍。
陈星就用手机搜索了一下，发现大统为西魏文帝年号，就是公元538年至539年，这算下来这个石窟应该是最早修出来的石窟之一，算是元老。
这个洞是覆斗顶的，就是三角形的屋顶，在上面平滑的切掉那个尖角。
华夏古代也这么精通结构学。
研究古建筑越多，就越知道古人的聪明，如果真有那么一个人在华夏最先启蒙了工业思想，那么现在的华夏也不知道一飞冲天到了哪里。
陈星今天看到的壁画，有张骞出使壁画，有阿三国阿修罗双手托举日月，有五代十国时期五台山壁画。
飞天那一幅画陈星现在没看到，但从编号323石窟里面的风格，也能揣测到当时西域的这种和内地迥然不同的宗教文化。
西域文化，根在西域这片地方，后面华夏文化传过来。
两种文化融合，差的在时代的浪潮中逐渐抛弃，只留下了最好，最美的那一部分，形成了现代西域的样子。
这是陈星今天能去的八个石窟里，最后的一个。
从这个石窟里面走出来，陈星面对的就不是房间里面多彩的古代世界了，而是一片茫茫的大漠，黄色是这个世界的主旋律，其次才是如此众多的游客。